INICIACION A LA PESCA A BAITCASTING (1ªparte)

               INICIACION A LA PESCA A BAITCASTING

                                                      1ª PARTE

Dentro de la amplia gama de modalidades existentes en el pesca deportiva, se esta poniendo actualmente de moda la modalidad de “pesca a baitcasting” en el mar. Derivada directamente de la pesca en agua dulce, esta modalidad no deja de ser una variante del Spinning, principalmente porque se trata de lanzar y recoger un señuelo artificial, pero con la particularidad de hacerlo con unos materiales específicos, bien sea en cañas, carretes o señuelos, pero adquiriendo precisión en el lance y facilidad de lanzar cebos muy frágiles o bien muy pesados, con sedales mucho mas gruesos.  

Para poder catalogarla, debemos saber cual es su significado, ya que son palabras inglesas que han sido adoptadas a nuestro idioma, y no digo adaptadas sino adoptadas porque la gente suele pronunciarlas para especificar una modalidad. “Bait” en ingles significa señuelo, mientras que el significado de”casting” es lanzamiento, por tanto seria “lanzamiento de un señuelo”. Pero todo esto no sería óptimo si no utilizamos los materiales específicos como son los carretes multiplicadores de casting y las cañas con gatillos. 

  ¿Donde y cuando practicar esta modalidad?

Al igual que su prima hermana el “Spinning”, esta modalidad podemos realizarla desde cualquier punto de la costa o bien desde cualquier embarcación. Ya que básicamente es igual que la otra modalidad. De ahí que se utilice desde puntas rocosas lanzando a la espuma hasta los lanzamientos alrededor de los cardúmenes o pajareras cuando nos las encontramos navegando en una embarcación. Está claro, que al ser una modalidad de lanzamiento, podemos realizar cualquier día del año, pero siempre es aconsejable utilizarla los días de mar embravecido pero carentes de viento o bien en días con el mar en calma desde cualquier embarcación. Pero uno de los factores principales de esta modalidad es el fatídico viento, ya que influye directamente en la salida del señuelo, sobre todo si lo tenemos de cara, haciendo que este pierda fuerza y velocidad de salida. Por ello, es más difícil de realizar principalmente porque primero hay que regular el carrete en su justa medida con relación, claro está, con el señuelo, porque si no de lo contrario nos encontraremos que la velocidad de salida del sedal es más rápida que la velocidad del señuelo, lo que conlleva a los fatídicos enredos, vulgarmente llamados nidos o pelucas, con el anglicismo de “backlash”. 

CAÑAS:

Para saber elegir una buena caña de Baitcasting, se necesita tener algunos conocimientos sobre estas cañas. En primer lugar el porta carretes posee un gatillo donde se coloca el dedo índice para una buena sujeción de la bobina del carrete. Esto quiere decir, que como el carrete se coloca en la parte superior de la caña, utilizaremos el dedo índice estirado sobre el gatillo, mientras que el dedo gordo sujeta la bobina del carrete. Por otra parte el anillaje, que estará colocado al revés que las otras cañas, o sea en la parte de encima y puede ser de muchas clases, desde SIC (silicio de carbono), SIT (silicio de titanio), alconite, hard o cerámica negra, cerámica blanca, etc., hasta las de oxido de aluminio, todo dependerá la calidad de la caña y de su precio.

 

Otro de los puntos a tener en cuenta son las acciones y potencias. Ya que de lo contrario podemos equivocarnos y no saber sacarle todo el potencial a la vara que nos compremos. Por todo ello, debemos saber que la acción de la caña es la manera que dobla o flexiona la vara y se establece desde donde empieza a doblarse hasta la punta junto con el arco que hace, mientras que la potencia determina el límite de peso máximo que dicha extensión puede soportar doblada sin llegar a romperse. Con relación a las potencias existen las distintas claves:

UL: Ultra Light, L: Light, ML: Medium Light, M: Medium, MH: Medium Heavy, H: Heavy, XH: Extra Heavy, XXH: Super Extra Heavy.

 Lógicamente son siglas que están sacadas del inglés, pero sin tener conocimiento de este idioma, podemos sacar la conclusión de que las potencias van aumentando de gramaje según las letras, por ejemplo UL serian las que soportan el lanzado de menor gramos, mientras que las XXH son las que soportan gramajes extremos. Además tras estas siglas poseen unos números que indican el limite superior y el limite inferior de los pesos de los señuelos que podemos lanzar y trabajar adecuadamente con ese tipo de varas.

Sin embargo las acciones de las cañas pueden ser:

·       S - Progresiva: También conocida como acción lenta y como la propia palabra indica, esta acción se caracteriza por recuperarse progresivamente ante las embestidas de un pez, ya que se dobla desde la puntera hasta la base creando un arco simétrico y circular.

·       M – Medium: Este tipo de acción está basada principalmente en la curvatura media, donde su principal característica es que se dobla desde la punta hasta casi el final de la vara, teniendo una recogida uniforme y semi lenta.

·       F - Parabólica: Es una acción donde el arco se forma desde la puntera hasta casi el final de la mitad de la caña, creando un semicírculo con una recuperación algo rápida y menos progresiva.

·       MF- Semi parabólica: Esta acción se caracteriza por ser menos parabólica que la anterior, ya que se dobla desde la puntera hasta la mitad de la caña, siendo la recuperación mas rápida y mucho menos progresiva.

·       XF - Punta: Esta acción es rápida y contundente, porque crea un semicírculo pequeño que comprende desde la puntera hasta el primer cuarto de la parte final, haciendo que se arquee poco pero de acción rápida, creando mayor sensibilidad en la picada. 

Una vez sabido todo esto será mucho más fácil escoger la caña ideal para la práctica de esta modalidad. 

CARRETES:  

Teniendo claro que para que sea baitcasting el carrete debe de ser estrictamente de una forma específica, podemos especificar las características de dicho carrete y una vez conocidas elegir el que mayor fiabilidad nos ofrezca. Pero hay que tener en cuenta que antes de realizar cualquier lanzamiento el carrete de Baitcasting necesita estar debidamente regulado y calibrado. 

Por otra parte, estos carretes nos permiten almacenar líneas más gruesas, dependiendo de su capacidad, y poder lanzar con estas líneas sin perder metros en el lance, no como sucede en los carretes de Spinning, principalmente porque en estos carretes el señuelo no arrastra al sedal sino que es la propia bobina la que impulsa al señuelo. Además nos permite con suma facilidad el poder controlar la salida de la línea simplemente con el dedo pulgar haciendo que los lances sean más precisos y el señuelo caiga en el lugar elegido. 

Por otra parte, debemos saber que estos carretes poseen tres frenos: Rozamiento o combate, mecánico o presión, y por último el magnético o centrifugo. Las partes principales de un carrete de bobina giratoria son fáciles de identificar, por ejemplo:   

Bobina giratoria:

Es el eje que se encuentra dentro del chasis del propio carrete, que a diferencia de los de Spinning es giratorio. Este se acciona al girar la manivela, ya que la fuerza que apliquemos a la manivela se trasmite a dicha bobina a través de un piñón, que está fabricado generalmente en bronce, y que multiplica las vueltas de dicho eje central, creando así el almacenamiento del sedal y dando lugar a la bobina. Por el contrario para liberar dicha bobina deberemos presionar un gatillo, llamado igualmente “pìck up”, que hay en base el chasis, dejando de esta forma la bobina libre para girar en ambos sentidos.

Manivela:

Generalmente se suele fabricar doble, o sea con dos pomos y muy cortas, con  el único fin de poder recoger más rápido. Pero sin embargo los que se utilizan para el mar se están fabricando con un solo pomo para que el combate sea más eficaz y menos cansado llamándose “manivela de combate”. Estas se suelen fabricar en distintos materiales como el duraluminio o el carbono, dejando varios agujeros para hacerlas más cortas o largas según la función que se les vaya a dar. Por otra parte, la manivela está conectada a eje principal del piñón mediante una tuerca de cabezal redondo.

Guía hilos:

 Es un orificio que está montado sobre un eje sin fin y es el encargado de recoger la línea y repartirla uniformemente por todo el ancho del eje principal, y una vez lleno dando lugar la bobina de sedal.

 Gatillo o Pick up: 

Es el encargado de liberar la bobina del piñón para permitir el lance. Una vez liberada sujetaremos la bobina haciendo presión con el pulgar durante el lance hasta el momento del lanzado y levantando el pulgar para soltarla y dejándola libre.

                       

 Como se ha dicho anteriormente estos carretes poseen tres frenos que son:

 FRENO ROZAMIENTO O COMBATE:

Es el que nos permite regular la fuerza necesaria para la salida de la línea durante la acción de pesca y la fuerza con que tira el pez. Se compone de uno o varios discos de carbono que presionan el piñón haciendo que el rozamiento sea mayor, a mayor rozamiento mayor frenado, regulándose con una pieza llamada estrella que va entre la manivela y el cuerpo del carrete.

FRENO MECANICO o PRESION:

Situado en el lado izquierdo del carrete y a un lado de la manivela, pero sin llegar a estorbarse con la estrella, y es una ruedecilla que al apretarla ejerce presión sobre el eje que atraviesa transversalmente la bobina. Su función es regular el peso del señuelo, ejerciendo más presión cuanto más pesado sea éste. Su función es permitir una salida fluida de la línea y evitar las pelucas durante la parte media del lance, cosa que sucede muy a menudo al no estar bien regulado.

 FRENO MAGNETICO o CENTRIFIGO:

Hay otro tipo de mecanismo de freno adicional para evitar el exceso de revoluciones en la bobina, y que según la marca o el modelo de carrete se consigue aplicando dos mecánicas diferentes: el de tipo magnético y el de tipo centrífugo.

 Magnético:

Este consiste en una serie de pequeños imanes colocados alrededor de la bobina. Al girar una rueda numerada o control en la cara lateral del carrete se puede variar la fuerza magnética, aumentando o reduciendo la distancia entre la bobina y los imanes. Mientras más cerca se encuentren estos de la bobina, mayor será la fuerza magnética ejercida y la bobina girará a menor velocidad. Actualmente estos sistemas de frenado magnético  pueden variar mucho según el fabricante, pero la base principal de todo es la fuerza magnética que ejercen los imanes.

Centrífugo:

Estos frenos suelen estar formados por unos pequeños vástagos llamados “pines” adosados a la bobina y que la frena cuando se revoluciona en exceso. Para activar estos “pines” hay que desplazarlos hacia afuera, sin sacarlos de los agujeros en los que van alojados. Es muy importante que la activación sea simétrica; deben abrirse los pines opuestos, uno enfrente de otro si son dos, en forma de estrella si son tres, dos arriba y dos abajo si son cuatro, y así sucesivamente.

 Estos sistemas de frenado del giro de la bobina, se regulan en función del viento y del tipo de lance que vayamos hacer, por ejemplo: si tenemos el viento de cara y bastante fuerte aumentaremos la fuerza de frenado, mientras que si el viento es a favor disminuyéremos la presión sobre el freno.

Una vez conocido todo esto sobre los carretes, siempre elegiremos aquellos que mayores prestaciones nos ofrezcan, como por ejemplo: mayor ratio, mayor capacidad de almacenamiento, mejor regulación de los frenos, mayores rodamientos, etc.

 SEDALES:

Con relación a los sedales, hay que decir que no existe un sedal específico para esta modalidad, sino que utilizaremos aquellos que mejor y mayores prestaciones nos ofrezcan. Según el tipo de pesca que vayamos a realizar utilizaremos unos u otros, pero por lo general, se suelen utilizar sedales trenzados de ocho fibras antes que los monofilamentos, ya que aparte de ser más resistentes apenas tienen efecto memoria y los lances son más largos. Pero todo depende del propio pescador, principalmente porque el trenzado es más visible en el agua que el monofilamento y carece de elasticidad. Por otra parte, también existen los sedales de fluorcarbono cuyas características difieren del resto, ya que se hunden con facilidad, su elasticidad es menor que el monofilamento, y además son muy rígidos y difícil de manejar, aparte de encarecerse su precio; pero por el contario tienen la ventaja de que pasan desapercibidos en cualquier agua, bien sea en dulce o salada, y que son completamente invisibles a los ojos de los peces. Con relación al color, siempre será a gusto del pescador, pero por lo general el color verde, gris y amarillo son el mas usado sin descartar el multicolor, principalmente desde embarcación porque cada 10 u 11 metros cambia de color para saber a la profundidad que estamos pescando.

NUDOS 1º:

Los nudos más comunes en esta modalidad son los que se utilizan para unir líneas, para atar emerillones, mosquetones, e incluso cebos artificiales. Pero lo que si tenemos que tener bien claro, es que el nudo es el punto más débil de cualquier aparejo, por tanto deberemos ejecutarlo a la perfección o no servirá de nada. Dentro de la amplia gama de nudos que se utilizan en la pesca, uno de los más comunes para atar cebos artificiales es el llamado “nudo de rapala”, el cual deja un ojal entre el nudo y el señuelo, pero que muchos pescadores no lo utilizan por lo complejo que puede llegar a ser. Pero sin embargo, el que si utilizan es el llamado “nudo Uni o Universal ”, también conocido como el “nudo Duncan”, que es mucho más fácil de realizar, de ahí que la realización sea esta:

 -         En primer lugar introduciremos el extremo del sedal por el ojo de la anilla del señuelo.

-         Después volveremos hacia atrás con el cabo que hemos introducido de forma que se queden en paralelo.

-         Seguidamente haremos un bucle con este mismo sedal por debajo de ambos sedales en paralelo.

-         Después iremos introduciendo la punta del cabo por dentro del bucle, al menos 6 o 7 veces, pero con la condición que abrace a ambos sedales.

-         A continuación mojaremos el nudo con saliva y tensaremos despacio para que cada vuelta vaya a su sitio una de tras de otra.

-         Finalmente cortaremos el sedal sobrante, pero con la condición de no cortar muy cerca del propio nudo.

Este mismo nudo nos puede servir para atar desde anzuelos hasta mosquetones, ya que por su sencillez es uno de los más utilizados en casi todas las modalidades.  

 

 El segundo nudo lo veremos en la segunda parte.

Y esta es la primera parte de este articulo, dentro de poco subiré la segunda y ultima parte. Ahora te dejo con el video, sacado de la pagina "El pez rosa". https;//elpezrosa.com, donde se ve a Toni Cañadas sacar un magnifico denton. Un saludo y nos vemos pronto.