COMO CARGAR UN CARRETE DE SURF CASTING CON SEDAL MUY FINO - COMO EVITAR LAS PELUCAS

la FORMA CORRECTA DE CARGAR UN CARRETE CON SEDAL MUY FINO - COMO EVITAR LAS PELUCAS 

Los pescadores de surf casting, bien sean competidores o simplemente aficionado, suelen tener en su haber varias bobinas cargadas con distintos diámetros de sedal para las distintas ocasiones que se pueden presentar en una playa. Por lo general un carrete de surf casting viene de fábrica con dos bobinas, una para el sedal fino y la otra para sedales más gruesos, pero dependiendo del fabricante los perfiles de las bobinas pueden variar mucho o poco, y de esa forma cargarlos con distintos calibres de sedal. 

Cuando el mar está algo agitado no podemos pescar con sedales muy finos debido a que es muy fácil que exista cualquier enredo entre las algas muertas que hay entre las olas debido al agitamiento del propio oleaje y que dicho enredo pueda fácilmente romper la línea. Por ello, ante esta situación el calibre del sedal siempre será mayor, entre 0.25 a 0.35 según el oleaje. ¿Pero que sucede cuando es al contrario, o sea cuando nos encontramos con el mar en calma chicha y sin apenas oleaje? Que tenemos que bajar el diámetro del sedal para conseguir mayores distancias en los lanzamientos. Por tanto, bajaremos a unos diámetros entre 0.20 a 0.14 mm., de ahí que debamos elegir un sedal potente y que aguante bien la fuerza de recogida en caso de que el plomo se entierre, cosa que solventaremos con sedales trenzados.

Por todo esto, el primer hándicap que se presenta es el saber poner dicho sedal en la bobina del carrete. Si la bobina es de competición o tiene un suplemento, únicamente anudaremos el sedal fino a la bobina del carrete por medio de un nudo Duncan y lo sujetaremos con un doble bucle. Acto seguido comenzaremos a cargar dicho sedal hasta llegar al borde la bobina.

Pero si por el contrario la bobina del carrete es muy profunda deberemos introducir primero un sedal más grueso para que haga cuerpo y después meter el sedal más fino hasta el mismo borde  de la bobina.  Por ejemplo, si el sedal es del 0.14 mm o menos, en primer lugar meteremos todos los metros que hayamos elegido meter, o sea si hemos decidido meter 200 metros serán los primeros en introducirse, seguidamente anudaremos con un nudo de Yucatán otros 100 metros de sedal monofilamento del 0.20 mm y por ultimo anudaremos el resto de monofilamento del 0.30 mm con un nudo de sangre, hasta llegar al borde de la bobina. Una vez hecho esto pasaremos todo el sedal a una primera bobina, de las que trae de fabrica vacía, quedándose en el borde el sedal de 0.14 mm, y acto seguido volveremos a pasar todo este sedal a una segunda bobina vacía, quedándose finalmente en la parte de afuera el sedal del 0.30 mm. Ya solo nos restará volver a meter todo este sedal en la bobina del carrete quedándose el sedal del 0.14 mm en la parte de afuera. Acto seguido anudaremos un puente cónico con el nudo de Yucatán, Albright o Mahin, y finalmente podremos un enganche rápido, y daremos por terminada la operación.

Uno de los puntos a tener en cuenta es que el nudo de amarre a la bobina del carrete debemos hacerlo con el nudo Duncan y sujetar la bobina con una lazada doble, como opción y en el caso de que la bobina sea de metal y no tenga ranuras deberemos colocar un trozo de papel adhesivo tapando el nudo con única función de que no se mueva. También hay que tener en cuenta que todos los nudos de unión deben quedarse en la parte más baja de la bobina, con el único fin de que si una gran pieza consigue sacarnos mucho sedal; el nudo de unión de sedales no pueda enredarse con las vueltas que tiene debajo.

Uno de los puntos principales es que el sedal debe quedarse al ras del filo de la bobina, cosa que comprobaremos con una simple regla, ya que si está más sobresaliente tendremos el problema de que se desenrolle solo y si por el contrario está menos sobresaliente de dicho filo perderemos metros en el lanzado. De ahí la importancia de dejarlo al ras.

Otro de los puntos a tener en cuenta es la importancia de las arandelas que posee el eje del carrete, ya que determinarán la forma de llenado de la bobina. Esta arandelas harán que el sedal se rellene correcta o incorrectamente según se introduzcan en el eje. A mayor arandelas el sedal se acumula en la parte inferior y con menor arandelas se acumulará en la parte superior. De ahí que debamos saber colocar la arandelas justas. 

Por otra parte, también debemos saber el por qué se producen las fatídicas pelucas del sedal, o incluso los fatídicos enredos de hilo sobre la línea principal. Aunque hayamos dejado el sedal justo al filo de la bobina, muchas veces sucede que tras un buen lanzamiento nos encontramos que la línea ha producido un enredo considerable, y por consiguiente empieza nuestra frustración y rabia, ya que es muy difícil desenredar dicha maraña.

 POR QUÉ SE PRODUCEN LAS PELUCAS?

La razón principal de esta situación es porque las vueltas de la parte de debajo de la bobina NO han entrado en el carrete con la suficiente presión, quedándose algo flojas, esto suele suceder cuando no obtenemos captura alguna, principalmente debido a la poca presión del arrastre de peso.

En el próximo lance y sobre todo si ejercemos muchas fuerza para obtener más longitud, estas vueltas saldrán de la bobina antes que las de arriba arrastrando a las vueltas de encima y produciendo dichos enredos llamados pelucas.

La solución principal que debemos ejecutar es que, de vez en cuando, cogeremos el sedal que hay por encima del carrete con dos dedos e iremos recogiendo al tiempo que apretamos dichos dedos, haciendo que el sedal que estamos recogiendo se introduzca en el carrete con una presión uniforme, o bien también podemos utilizar un utensilio que sirve para ello llamado “castañuela”, que al mismo tiempo que limpia el sedal lo introduce con la misma presión.

Para una buena salida del sedal, esta situación debemos hacerla al menos tres veces durante el tiempo que estemos pescando.

Al igual que todo este proceso debemos hacerlo en cualquier modalidad de lanzamiento, bien sea en el surf casting, spinning, o incluso en el rock fishing.

Aquí tienes un video explicativo de como debemos meter el sedal fino en una bobina gruesa. Este video ha sido extraído del canal de YouTube llamado JBpescador.fishing.

PESCA DESDE EMBARCACION: TECNICAS Y DIFERENCIAS ENTRE LOS TAI RUBBERS, TAI KABURA, TENYA MADAI Y ZOKA MADAI

 

               TÉCNICAS Y DIFERENCIAS ENTRE:

     TAI RUBBER – TAI KABURA – TENYA MADAI- ZOKA MADAI

       Hace algunos años que apareció en España la modalidad de jigging. De ahí que este articulo lo enfoque hacia la pesca vertical en embarcación. Rápidamente se dieron a conocer los distintos señuelos que se utilizan para esta modalidad. Más tarde apareció la misma modalidad pero con distintas técnicas llamada slow pich jigging y también aparecieron distintos señuelos como estos. 

      Pero sin embargo también se dió a conocer la modalidad de jigging ligero, pero está ya tenía bastante arraigo en nuestro país, porque la pesca con metralletas de plumas se conocía mucho antes que el propio jigging aunque con distinto nombre.

       

                            

       Dentro de la amplia gama de señuelos artificiales, para el jigging ligero existen tres tipos de señuelos que son completamente diferentes a los peces artificiales, a los vinilos, a las cucharillas y sobre todo a las metralletas, y que están diseñados expresamente para la pesca en vertical. Estos artificiales son los Tai Rubbers, Tai kabura, Tenya Madai y los Zoka Madai. Pero vayamos a conocer cada uno individualmente:

    

TAI RUBBER: 

    Estos señuelos artificiales constan de una cabeza plomada llamada “nautilus”, en forma de bola u ojo, pero con la condición de estar chapada por ambos lados, cuyos lados contienen pegatinas reflectantes. Además también existe la posibilidad de no ser una bola casi esférica, y tener pegadas también en ambos lados pegatinas en forma de ojo, así como tener también cabezas en forma hexagonal o incluso asimétrica, e incluso también hay las que tienen un agujero en el centro de forma que al pasar el agua por él proyecta un chorro que simula el sifón de los cefalópodos cuando huyen. Según su diseño trabajan de una forma u otra, o sea que al penetrar en el agua y al recogerse se mueven de distinta forma. A continuación de esta cabeza van anudados un juego de assist hook (dos anzuelos) y estos camuflados por unas faldillas de goma siendo estas de distintos colores y formas y diseñadas según el estado del pesquero, las más largas y en forma de corbata para las corrientes, y las lisas y reflectantes para las aguas mas calmas. También los hay en distintos pesos desde 80grs a 150 grs y  distintos colores desde el naranja, verde, rojo, marrón combinados con destellos dorados. 

    Hay pescadores que a los señuelos Tai Kabura y los Tai Rubbers les cambian los asssit hook por otros de mayor tamaño y más reforzados, con la única intención de que no se puedan abrir ni despuntar.

TAI KABURA:

     La principal diferencia entre los Tai kabura y los Tai rubbers es que estos poseen un pulpito de goma tras la cabeza, mientras que los segundos únicamente poseen faldillas de goma reflectantes y de varios colores. Para convertir los Tai Rubbers en Kabura únicamente pasaremos un pasador por dentro de propio agujero y colocaremos una anilla para la unión entre el señuelo del pulpito y la cabeza plomada llamada nautilus, dicha cabeza podremos cambiar de peso según la profundidad donde pesquemos.

TENYA MADAI:

    Estos señuelos son muy similares a los modelos anteriores pero con la diferencia de que los assist hook están más separados de las faldillas que los otros, así como poder colocar un anzuelo derivado de la propia cabeza pudiendo encarnar cualquier cebo muerto en ellos. De forma que se quedaría igualmente la cabeza plomada, después irían las faldillas y finalmente un cebo oloroso, como lombrices, filetes de sardina o caballa, langostino crudo, tiras de calamar, etc. De ahí que los Tai rubbers fijos se puedan convertir en los Tenya Madai simplemente colocándoles un anzuelo adicional, que será donde colocaremos el cebo oloroso.

ZOKA MADAI: 

    Con estos mismos señuelos también cabe la posibilidad de colocar las cabezas plomadas nautilus en forma de zoka ball, para ello utilizaremos un pasador y por medio de una anilla colocaremos un anzuelo junto a la cabeza y derivada de ella los assist hook del zoka ball, creando así la técnica del zoka Madai.  

TÉCNICAS:

         El manejo de este tipo de señuelos requiere una técnica especial. Los Tai Rubbers nunca los dejaremos caer en vertical sino que los lanzaremos unos metros para que la cabeza plomada se pueda separar de las fadillas, porque dichas cabezas plomadas deben correr por la línea madre de la caña y bajar rápidamente hasta tocar fondo, mientras que las faldillas se mantendrán detrás a pocos metros del fondo o incluso a media agua. También se fabrican directos sin que la cabeza plomada pueda correr por la línea, quedándose la cabeza y las faldillas al mismo nivel.  Pero con este tipo no hace falta lanzarlos, si no que los dejemos que caigan a fondo por su propio peso, dejando que toque fondo para después dar unos pequeños toques muy seguidos de forma que la cabeza dé unos pequeños botes en el fondo y seguidamente ir subiendo despacio a intervalos cortos y regulares, volviéndolo a dejar caer otra vez a fondo para repetir la misma maniobra.

    Otra de las cosas a tener en cuenta de este tipo de señuelos es que nunca debemos dar cachete a la caña, principalmente porque le sacaremos los anzuelos de la boca al pez, por el contrario deberemos dejar que la pieza engulla toda la faldilla o en su defecto todo el cebo, esto se notará porque apreciaremos unos pequeños golpecillos en la puntera de la caña, señal inequívoca de que el pez está engullendo las faldillas; es entonces cuando deberemos recoger muy despacio y si no se ha clavado volver a dejarlo caer unos metros. Cuando comience a tirar será cuando debamos dar el cachete y recoger la pieza clavada.

    Además otra de las principales circunstancias de este tipo de pesca es saber cambiar de color cuando carezcamos de picadas, por ello como color principal debemos utilizar el naranja con destellos dorados, así como el rojo o el verde con destellos dorados. Así como saber que peso colocar en cada pesquero, principalmente porque si lo hacemos a grandes profundidades la propia deriva y la corriente harán que elijamos un peso u otro. De ahí se aplique la técnica de la distancia al cuadrado, esto es simplemente el poner siempre el doble de la profundidad. Por ejemplo si estamos pescando a una profundidad de 50 metros habrá que poner cabeza plomadas de 100 gramos en adelante según la fuerza de la corriente, a mayor fuerza de la corriente mayor peso del nautilus.   

   Ahora puedes ver un video explicativo de los distintos señuelos artificiales que existen en el mercado de los Tai Rubbers, Tai Kabura, Tenya Madai y Zoka Madai. Este video ha sido sacado de mi canal que poseo en el YouTube llamado JBpescador fishing. El cual puedes visitar y donde encontraras multiples videos de toda índole de pesca deportiva.

PESCA DESDE EMBARCACIÓN: EL EGING A CURRICAN - TERMINALES MÁS COMUNES (3ª parte)

 

  PESCA DESDE EMBARCACIÓN: EL EGING A CURRICÁN

             TERMINALES MÁS COMUNES (3ª PARTE) 

Muchas son las formas en la que podemos pescar estos cefalópodos desde embarcación. También son muchos los terminales que podemos usar para esta modalidad llamada "Eging". Desde un chambel pater noster hasta un simple directo. Pero otra de las formas que también es muy efectiva para la pesca de estos animales, es la de curricán desde cualquier embarcación, ya sea una simple barca o incluso un kayak.

Pero para hacer correctamente la forma de pescarlos a curricán debemos hacer una serie de terminales, siendo derivados de la línea madre hasta en forma de chambel. Por ello, debemos saber confeccionar varios de estos terminales. Por ejemplo:  

TERMINAL PLOMO GUARDIÁN (1):

 Para realizar este tipo de terminal, pondremos en la parte final de la línea de la caña, que por lo general deberá ser un sedal trenzado del 0.45 mm, un plomo de aleta o cuatro caras con un peso de entre 0.250 a 0.400 grs, sujeto por un mosquetón con su rolling correspondiente. Pero antes deberemos meter un nudo de hilo, seguidamente un rolling potente y finalmente una perla salva nudos. Y todo esto lo colocaremos a 3.50 mts., del mosquetón final. Una vez terminado esto pasaremos a confeccionar la gameta del terminal, cuya longitud será de 3.00 metros. En esta misma gameta pondremos un tope de silicona a 1.80 ctm de la punta; seguidamente pasaremos una bola tope después un mosquetón con tubo y de nuevo una bola tope y el tope de silicona. Mientras que al final de la esta misma línea y a 1.20 metros anudaremos una grapa que será la encargada de sujetar el egi de la punta. Mientras que en el mosquetón con tubo anudaremos 0.50 ctm de sedal del 0.25 mm con una grapa al final. Esta gameta finalmente irá anudada al rolling que hemos colocado en la línea madre.

TÉCNICA A SEGUIR:

 Será el siguiente, dejaremos que el plomo guardián toque fondo y tras ello recogeremos varias vueltas del carrete. En caso de picada el emerillón de la línea madre bajará hasta la altura del plomo guardián; siendo fácil su recogida porque el nudo de hilo entrará en la caña sin problemas pudiendo recoger el calamar sin enredos, ya que los últimos metros deberemos hacerlo con las manos.

 

TERMINAL DERIVACIÓN DOBLE INDIRECTO (2):

 Este terminal es completamente diferente al anterior, porque en primer lugar el plomo irá colocado en propia línea madre de la caña, esta vez ser un plomo de curri fijo de entre 0.250 a 0.400 grs, aunque también podemos poner un plomo de torpedo corredizo, cerrando la línea madre con una perla salva nudos y un mosquetón potente de los que no tienen la punta del cierre retorcida. Seguidamente a este mosquetón le pondremos dos gametas, una larga y la otra corta. Estas gametas irán colocadas en el mosquetón por medio de una lazada y con el nudo de presilla de alondra, poniendo entre ambos nudos una perla para evitar que se junten. Una de las gametas será de 2 metros aproxm., mientras que la otra será de 0.60 ctms están ambas gametas confeccionadas con un sedal flúor carbono del 0.25 mm de calibre. 

TÉCNICA A SEGUIR:

Será el siguiente, una vez notemos la picada deberemos recoger despacio para evitar el enredo entre gametas y al llegar al final quitaremos el plomo de curri fijo y recogeremos el calamar con la mano.

 

TERMINAL PATER NOSTER (3):

Este tipo de terminal es igual que el que se utiliza para esta pesca desde embarcación o tierra, pero con la diferencia de que no posee gametas alguna, ya que los egis estarán sujetos directamente a la línea del chambel por medio de sus propios rolling, pero con la condición de que puedan moverse por dicha línea con una longitud de 25 ctm aproxm., entre las bolas tope. Igualmente tendrá un plomo al final y los distintos reclamos irán colocados por encima de este. La ventaja que posee este terminal, es que los metros finales si podremos recogerlos con la caña hasta que el inicio del terminal llegue a la puntera de nuestra caña. 

TÉCNICA A SEGUIR: 

Dejaremos que el plomo toque fondo, y tras recoger varias vueltas del carrete, comenzaremos a dar tirones a la línea de forma que los egis suban y bajen  por ella. Una vez obtenida la picada recogeremos la caña despacio y sin pausas. En el caso de que el terminal este anudado a la línea madre podremos subir la captura hasta el final. Pero si este terminal lo hemos confeccionado con una lazada de cierre, que estará conectada a la línea madre por medio de un mosquetón, habrá que recoger los últimos metros con la mano, y la captura la obtendremos con un salabre para evitar que al levantar el calamar pueda desgarrarse y perderse.

Pero si lo que buscas es aprender a confeccionar estos terminales debes visitar mi canal en YouTube llamado JBpescador fishing, donde explico paso a paso la realizacion estos terminales.  Aqui tienes una adelanto del video que pues ver en el canal.