COMO SER UN PESCADOR DE ELITE

COMO SER UN PESCADOR DE ELITE DE SURF- CASTING
Todavía existen personas que piensan que la pesca es una tarea sosegada y pasiva. Claro que estas personas no han tenido la oportunidad de asistir a algún concurso de pesca de competición, y menos aún de haber estado varias horas cerca de un competidor deportivo en la modalidad de lanzado pesado o surf-casting. Porque, de haber sido así, jamás dirían que es una tarea sosegada, principalmente porque un pescador deportivo de competición es una persona que no se para a observar sus cañas, o sea, no espera a que la caña le marque la picada de los peces, sino que está constantemente moviendo los aparejos que están en el agua, y constantemente cambiando el cebo, en previsión de que esté un poco defectuoso. Efectuando lanzamientos cortos, medianos, largos y súper largos, buscando concretamente los posibles lugares donde se concentran los peces para alimentarse.
De hecho, la prueba es que muchos de los pescadores deportivos de competición pueden llegar a consumir de 30 a 60 cajas de gusanos en una noche. Teniendo en cuenta que cada caja puede llevar aproximadamente entre 6 y 8 gusanos de lombriz de playa o arena, se puede hallar la media de lo consumido. Claro que, no podemos olvidarnos que solamente se pueden utilizar dos cañas. Esto lleva a imaginar el tiempo que descansan.

La pesca de competición en la modalidad de lanzado pesado o surf-casting no es solamente el trabajo constante, sino que también influyen muchos factores para conseguir el mayor número de piezas. Entre otros, podríamos citar el saber qué aparejo colocar para que los peces ataquen mejor a los cebos, la longitud de las cametas, la memoria de picada y, cómo no, el grado de frescura de los cebos.
¿Cómo ser un pescador de élite?
Si has decidido introducirte en la pesca de competición, debes intentar conseguir pescar con los materiales más sofisticados del mercado, dependiendo, claro está, de tu economía. Estamos de acuerdo que los peces no tienen predilección a la hora de picar entre un material más caro o más barato, pero la razón principal de este comentario es sencilla, ya que en una competición cualquier prestación del material será una ventaja sobre tu rival; una caña que consiga llegar a más distancia, un puntero híbrido, un nivel de recuperación mayor, un sedal más fino, etc. Todo ello te hará, a veces, conseguir mayores capturas. Por ejemplo: si en una competición participan 20 pescadores (por poner una cifra), debes tener en cuenta que serán 40 plomos cayendo al agua constantemente, por lo tanto, los peces, ante tanta actividad y ruido, intentaran poner agua de por medio. Ello quiere decir que en un radio de 100 m. a 140 m. de la orilla, los plomazos en el agua serán múltiples; si consigues con una caña especialmente diseñada para las largas distancias colocar tus cebos por encima de los 140 m., tendrás más posibilidad de conseguir buenas piezas que aquellos que no llegan..
En caso contrario, o sea, en el caso de que los peces estén comiendo cerca de la orilla, siempre un puntero híbrido conseguirá clavar más piezas que un puntero convencional, porque este puntero dejándolo bien arqueado actúa de ballesta y en el momento en que el pez toque el cebo, él mismo se retrae y consigue clavar la pieza.
Y qué decir de los lanzamientos. Si quieres llegar con facilidad a conseguir largas distancias, deberás practicar la técnica de los lanzamientos, porque un lanzamiento bien ejecutado es ya una ventaja sobre cualquier rival. Por ello, mi consejo es simplemente que practiques cada vez que puedas, bien en seco o en mojado, y que cada día intentes aprender nuevos lanzamientos siempre y cuando sean mejores en técnica y longitud. Uno de los lanzamientos que se consigue mayor distancia es el pendular, ya que el plomo se carga de fuerza y consigue llegar donde otros lanzamientos no llegan. Al igual que es el mejor, también es el más difícil; por lo tanto, primero debemos aprender la técnica y después practicar mucho. Pero, primero, mi consejo es aprender a la perfección los otros lanzamientos antes de aventurarte a practicar éste. Por ejemplo, uno de los más largos es el lateral apoyado; es preferible aprender este lanzamiento antes que el otro.
Por otro lado, en el surf-casting de competición, los cebos juegan un papel muy importante, de nada sirve colocar un cebo voluminoso para intentar pescar peces grandes. Esta postura hará que pierdas metros en el lanzamiento y tengas una caña a la espera de que dicho pez entre a comer el cebo. Hoy por hoy, la experiencia me ha demostrado que en una competición hay que intentar sacar el mayor número de piezas y nunca intentar pescar la pieza de tu vida. Para ello ya existen los días que vas por libre y no tienes que competir. Por lo tanto, es preferible, si estamos en playa, utilizar solamente lombriz de arena y dejar a un lado casi todo lo demás, aunque a veces el americano y la tita también pueden ser un gran aliado. Y claro está, cambiar el cebo cada vez que esté deteriorado, por muy poco que sea este deterioro. Al igual que tampoco hay que dejar las cañas caladas mucho tiempo, si a los cinco u ocho minutos de estar en el agua no descubrimos indicios de picada, debemos recogerla y, tras cambiarle el cebo, volver a lanzar, pero buscando nuevas zonas. De ahí que muchos pescadores de competición no utilicen el típico gusano luminoso en la puntera de la caña, ya que, haya o no marcado el pez la picada, transcurrido dicho tiempo recogen el aparejo. Para no perder tiempo en colocar el nuevo cebo, debemos utilizar la percha; este accesorio nos ayudará reponer los cebos mientras las cañas están en el agua, y tras sacarlas simplemente cambiaremos todo el aparejo terminal. Por eso se suele utilizar la técnica de pescar indirectamente; o sea, la línea principal del carrete se une a los terminales por medio de un mosquetón o bien un enganche rapido, haciendo fácil el cambio de estos.
Otro de los puntos a tener en cuenta es precisamente que aparejo colocar, esta claro que todo dependera del estado del mar. Pero por lo general el aparejo elegido, es casi siempre un chambel del tipo pater noster, pero según estado del mar, deberemos colocar las cametas de los anzuelos de distintas formas. Por ejemplo, cuando este en calma colocaremos la cameta de abajo larga y la de arriba mediana, si por el contrario existe un pequeño oleaje variaremos la longitud de las cametas de los anzuelos, a un estado mas corto, según se recuperen; si salen enredadas hay que ponerlas mas cortas. Por otra parte también hay que fijarse si los cebos de abajo son atacados con facilidad o por el contrario los recuperamos un tanto de deteriorados, así sabremos si hay que cambiar de estrategia o no, este cambio será colocando en los anzuelos de arriba unos pequeños flotadores llamados boilles, que haran que el cebo flote y se mantenga a media agua.
¿Cómo debe ser la caña ideal para el surf-casting de competición?
Saber elegir una caña especialmente diseñada para el surf-casting es muy difícil, principalmente porque unos fabricantes diseñan unos modelos especiales, pero siempre nos gustaría que tuviera algo más con relación a las prestaciones que nos presentan en el momento de su adquisición en la tienda.
Por todo esto, he pensado que tal vez escribiendo cuál sería para mí la caña ideal para esta modalidad tan específica, algún alma caritativa recoja mis indicaciones y las haga realidad fabricando una buena caña. Según mi juicio, la caña ideal para la modalidad de surf-casting de competición debe ser de la siguiente forma:
- La caña debe ser de tramos y tener una longitud de 4.40 cm., lógicamente en tres tramos de 1.46 cm. cada uno.
- El anillado debe ser de SIT y de tipo BMNAG (Súper Ocean New Concept Guide), o bien del tipo Titanium Lowrider SIC.
Deberá tener cinco anillas del tipo fijo, cuatro en el último tramo y una en el segundo, siendo ninguna anilla abatible. Mucha gente se pregunta que esto puede facilmente no ser importante, pero hay amigo, se equivocan porque uno de los mayores problemas que nos podemos encontrar teniendo la primera anilla abatible es que al lanzar se producen una serie de blucles en el sedal que muchas veces origina que, debido a la velocidad de salida del sedal, se forme un bucle tan grande que el mismo se introduzca por fuera de la anilla, dicho de esta forma parece imposible que pueda suceder esto, pero lo cierto es que ese bucle pasa por detrás del soporte de la anilla y forma un pequeño nudo corredizo, que unas veces no consigue romper el sedal, pero en la mayoría de los casos si lo hace, produciendo el consiguiente problema de tener que cambiar de bobina. Además esta primera anilla debe estar montada del revés, o sea con las dos patas de la anilla hacia abajo.
- Tomando primero el tramo final y como referencia la primera anilla, la de la punta, sus grosores serán: 20, 25, 30, 45, 65 y colocadas a las distancias siguientes: De la puntera a la siguiente debe haber 25 cm., de ésta a la siguiente 35 cm., de ésta a la siguiente 50 cm., y de ésta última al final de este tramo, 45 cm. En el segundo tramo, o sea en el tramo central, la anilla debe estar colocada a 90 cm. desde el principio del tramo que se enchufa hasta ésta.
- La acción debe oscilar entre intermedia con repartición a la puntera, o bien intermedia con un puntero adicional de tipo híbrido.
- La potencia será siempre entre 100 y 200 gr.
- La composición de la fibra debe ser de carbono de alto modulo, con revestimiento de titanio, o incluso revestimiento de kevlar.
- La parte final de la caña, o sea, el puño, debe ser anatómico y poseer un tapón con dos pesas que sirvan de contrapeso. Estas pesas deben pesar 25 gr. cada una, e ir unidas por medio de un tornillo de rosca, para quitar o poner según el tipo de lance.
- El portacarretes debe ser de rosca de los de tipo inglesa y debe estar situado a 70 cm. del final de la caña. Aunque algunas veces también puede ser de cremallera, pero con la particularidad de estar bien fabricado, porque con el tiempo el enganche movible se afloja y el carrete se mueve en cada lanze.
- Todos los tramos hembras deben tener un casquillo metálico en la boca.
- Los tramos segundo y tercero deben llevar una parte rugosa cerca de la intersección del anclaje, para poder desmontarlas fácilmente, incluso con las manos mojadas.
- En la zona de la puntera y las patas de cada anilla, o sea, entre medio de las dos sujeciones de cada anilla, debe llevar un trozo de cinta reflectante.
- Los tramos machos y hembras deben llevar una señal de montaje, bien sea pintada o grabada. Estas señales indicarán que una vez unidas, la caña quedará perfectamente alineada.

¿Cómo debe de ser un carrete de surf- casting de competicion?
Los carretes de bobina fija que se deben elegir para esta modalidad, deben tener unas carasteriscas muy puntuales, como son:
- Carecer de retroceso cuando se recoge el sedal
- Poseer un rodillo guia hilos de alta calidad, con el sistema antifriccion y antiretorcimiento del sedal cuando se recoge.
- Freno suave y ligero, pero con el sistema antibalanceo, ya que debe frenar a todo el disco a la vez.
- Ratio entre 3.5:1 y 4.3:1 y además con un sistema de oscilacion uniforme y mas bien tirando a lento.
- Cuerpo y manivela ergonomica de buen material antioxidante y fuerte.
- Un pick- up o aro atrapahilos con un sistema que impida que se cierre en el momento del lanzado.
- La bobina debe ser ancha y con el filo del borde superior en metal.
- Y un punto muy importante: Que el brazo de recuperación posea unas pestañas que impidan que el sedal se pueda meter por debajo de la bobina, cuando este se destense, además de recoger el sedal uniformemente.

Por otro lado, el sedal también jugará un papel muy importante, de hecho con sedales finos conseguirás mayores distancias y por lo tanto, conseguirás pasar esa barrera, donde otros no llegan. Al igual que siempre elegiremos aquellos que mejores prestacions nos ofrezcan. Por ejemplo el fluorcarbono es un material novedoso y revolucionario en la confeccion de los sedales, ya que ofrece una máxima invisibilidad en el agua, profundizando mas rápido que el nylon, una baja elasticidad y además ofrece menos memoria y mas resistencia a la abrasion y al nudo.

Con respecto a los diametros todo dependera del estado del fondo marino, eso significa que si al recoger tropezamos con rocas sumergidas de nada servira colocar un sedal muy fino, ya que rompera facilmente, pero en circunstancias normales o sea con fondos arenosos, podemos optar por los diametros 0’16 al 0’22 mm., aunque todo depende también del pescador, porque incluso hay gente que pesca con el 0’12 mm. Pero lo que si esta claro es que deberemos en todo caso, colocar un puente o como se le llama vulgarmente un cola de rata, uniendola al sedal madre con un buen nudo “doble” de sangre, ya que muchas veces el sencillo no aguanta varios lances y recogidas con peso.

Pues bien, amigo lector, ésta sería, a mi juicio, las características principales para conseguir ser un buen pescador de elite, porque este conjunto de factores, junto a tu gran afición y dedicación por este deporte, harán que pases de ser un simple pescador de ocio a ser un pescador de élite. Todo depende de ti. Un saludo.